敦煌莫高窟的女供养人画像中，很多女子脸上都贴着花钿，其中燕形花钿占很大比例，多贴在耳部附近或额头两侧。更令人惊讶的是，在莫高窟吐蕃时代的窟中，连帝王和臣子的额前也饰有花钿。这究竟是画师的艺术渲染，还是当时吐蕃男子当真如此打扮，至今仍是个有趣的谜团，显示了花钿在唐代社会各阶层的广泛影响。
花钿是从什么时候开始和盛行的？
花钿最盛行的时期是在唐代，尤其是晚唐，达到了鼎盛状态。唐代李复言的《续玄怪录》中记载了一个故事：男子韦固不相信婚姻命定，伤害了未来妻子。后来女子长大嫁给他，眉间常贴花钿，即便洗澡或非正式场合也不摘下来，据说是为了遮盖小时候留下的伤疤。这一细节侧面反映了当时花钿佩戴的普遍性和日常化。
唐以后的五代十国时期，服饰妆扮依然承袭唐代遗风。编撰于该时期的《花间集》中，有多处吟咏花钿的句子，如“二八花钿，胸前如雪脸如莲”，描绘了当时奢靡糜烂的世风。这些偏安一隅的小国最终被宋太祖赵匡胤逐一收编，花钿也随着时代的更迭，逐渐从繁华走向衰落，记录了那个特定历史时期的审美与文化特征。
爱美的人们发现梅花只在冬天开放，便想出用各种材料人工制成花形，代替真花贴在额头。这种化妆方式随后从宫廷传到民间，迅速流行开来。随着时间推移，花钿的形式越来越丰富，不仅颜色多样，形状各异，贴的位置也不再局限于额前眉心，而是演变到耳边、眉侧、脸颊，甚至做成饰品插在头发上，成为古代女性重要的装饰手段。
关于花钿的起源，学术界其实众说纷纭。有学者考证它确切起源于汉代，也有观点认为是秦始皇时期，甚至有人追溯到南北朝或唐朝。不过在众多传说中，南朝的故事流传最广。相传宋武帝的女儿寿阳公主，在花园歇息时，一阵微风吹落梅花在她额间，留下了梅花状的印子。皇后觉得很美，让她留着三天不洗，宫女们见了好看便纷纷效仿，这便是花钿妆的雏形。
北宋时期，花钿在女子中依然流行，功能也发生了变化。没有酒窝的女子用花钿来代替酒窝，有酒窝的女子则贴花钿来强调。黄色、黑色、绿色、红色等各种颜色的花钿，可以与不同颜色的服饰搭配，显示出极高的灵活性和装饰性。直到南宋朱熹提出“存天理，灭人欲”的理学思想后，女子需守贞洁，不再刻意打扮，花钿的流行度才开始显著下降。
元代是蒙古人的天下，随着审美观念和社会风俗的巨大变化，花钿渐渐淡出了历史舞台。如今，我们只能在传世的书画作品和考古发掘中，找到这种曾经流行了一千年的时尚饰品的踪影。花钿的兴衰，不仅是一种妆容的变化，更深刻反映了从汉唐到元明清期间，中国社会结构、儒家思想以及民族融合对女性审美和生活方式的巨大影响。